Історія Подкасти

Виготовлення шнурка з коклюшка

Виготовлення шнурка з коклюшка


Мереживо: розкішна історія 1600-1900 -х років, частина 1

Мереживо, декоративна ажурна павутина, вперше було розроблено в Європі в XVI столітті. Одночасно розпочалися два різних види виготовлення мережива - голкове мереживо та шпулька. Мереживо з голки виготовляється однією голкою та ниткою, тоді як мереживо з коклюшки тягне за плетіння багатьох ниток. Мереживні нитки зазвичай виготовляли з лляної, а пізніше з шовкових або металевих золотих ниток, а потім у ХІХ столітті бавовни. Шнурки з голками та коклюшками часто називалися на честь регіону чи міста, де вони були виготовлені. Видатні центри виготовлення мережива були створені в Італії, Фландрії та Франції. Найкраще мереживо включало таланти та вміння трьох різних спеціалістів: художника, який створив малюнки на папері, художника -візерунка, який переклав малюнки на пергамент, і мережива, який безпосередньо працював над візерунками для виготовлення мережива.

Мереживо завжди було дорогим предметом розкоші через його копітку, тривалу виробництво. Стилі мережива розвивалися протягом століть у відповідь на зміни в моді. І чоловіки, і жінки носили мереживо від його заснування до вісімнадцятого століття. Часто це була найдорожча частина одягу і відображала витончені смаки аристократії. Мереживо прикрашало жіночі та чоловічі коміри та манжети, драпірувало жіночі плечі, руки, голови, закривало цілі сукні та прикрашало меблі. Надмірна сума грошей, витрачених на екстравагантні шнурки, спонукала багатьох правителів обмежити носіння та ввезення мережива з інших країн. Проте закони, які були розкішними, виявилися марними, а контрабанда іноземного мережива була широко розповсюдженою.

Прагнення Європи до мережива ручної роботи тривало невпинно до кінця XVIII століття. Французька революція, яка призвела до руйнування французького двору та його індустрії розкоші, сприяла його загибелі. Крім того, промислова революція підтримала розробку нових мережив у ХІХ столітті. У 1809 р. Англієць Джон Хіткоут винайшов машину, яка могла б виготовити самий нудний елемент мережива - сітчасту землю. До середини 1800-х років мереживні та ручні шнурки часто об’єднувались у такі форми, як аплікація з шпульки на сітці, виготовленій машиною, і з’являлися різноманітні візерункові машинні мережива. Незважаючи на це, попит на мереживо ручної роботи залишався. У відповідь на це були розроблені нові шнурки, включаючи спрощене мереживо з голки, бельгійський Point de Gaze, а також ніжне французьке шнурок Шантільї. Окрім цих мережив, такі жіночі періодичні видання та друковані візерунки заохочували вітчизняні прийоми, такі як татуювання та в’язання гачком. Багато з цих шнурків допомагали зусиллям щодо надання допомоги, насамперед, ірландській галузі вироблення мережива з мережива гачком після картопляного голоду в Ірландії.

Від саморобного мережива і шнурка гачком до бездоганного мережива Брюсселя à Vrai Réseau та французького Point d ’Alençon, Мереживо: розкішна історія досліджує широкий асортимент мережив, виготовлених протягом століть. Окантовки, переноски, парасольки, рукавички, коміри та сукні - це деякі із чудових форм, у яких з’являються ці мережива.
– Детальніше див .:
https://www.flysfo.com/museum/exhibitions/lace-sumptuous-history#sthash.tCOKUlJb.dpuf


Голкове мереживо

Раннє вирізане мереживо називалося сітчастою сіткою, а голка і нитки використовувалися, прошиті строчкою, для створення все більш складного візерунка. Візерунок все ще здебільшого базувався на основі та утку тканини, що автоматично призводило до геометричних візерунків. Тому ми часто бачимо квадрати, кола та візерунки троянд у ранньої сітківки. Фландрія славилася своїми складними вирізами та мереживом у той час, але інші країни, такі як Англія, також виробляли виріз. Ранні йоржі часто прикрашалися мереживом з сітчатки. З часом візерунки стали більш вільними і менш геометричними. Мереживники почали використовувати візерунок на пергаменті, а не тканинні нитки. Ряд за рядом петель для петель вибудовували дизайн. Потім конструкції можуть бути з'єднані зв'язуючими брусками, також складеними з петель для петель.


[Петсі Андерсон робить шнурок з коклюшки]

Фотографія Петсі Андерсон, яка виготовляє коклюшкове мереживо на Техаському фольклорному фестивалі. Вона сидить з подушкою на колінах. Шматок, над яким вона працює, прикріплений до подушки. Вона використовує кілька бобін для створення дизайну, приблизно 25 або близько того, кожен з яких навантажений ниткою. Вони мають приблизно розмір і форму олівців. Шнурок з кожної шпульки вже пропрацьований у мереживі, і вона перетинає їх один над одним, щоб ретельно сплести складний дизайн. Ліворуч від неї сидить інша жінка, яка виготовляє шнурок.

Фізичний опис

1 фотографія: негативна, дворівневий розмір 5 х 6 см.

Інформація про створення

Творець: Невідомий. [1985-08-01..1985-08-04].

Контекст

Це фотографію є частиною колекції під назвою «Техаські культури в Інтернеті», яку надали Спеціальні колекції бібліотек UT San Antonio Libraries до Порталу до історії Техасу, цифрового сховища, розміщеного в бібліотеках UNT. Його переглянули 109 разів. Більш детальну інформацію про цю фотографію можна переглянути нижче.

Люди та організації, пов'язані або зі створенням цієї фотографії, або з її вмістом.

Творець

Названа особа

Особа, яка має певне значення для змісту цієї фотографії. Додаткові назви можуть з’являтися в темах нижче.

Аудиторії

Перегляньте наш ресурс для педагогів! Ми це визначили фотографію як первинне джерело в наших колекціях. Дослідники, викладачі та студенти можуть вважати цю фотографію корисною у своїй роботі.

Забезпечується

Спеціальні колекції бібліотек UT San Antonio

Спеціальні колекції бібліотек UTSA прагнуть створити, зберегти та надати доступ до наших унікальних колекцій досліджень, які документують різноманітну історію та розвиток Сан -Антоніо та Південного Техасу. Наші пріоритети збирання включають історію жінок та статі у Техасі, історію мексиканських американців, активістів/активістів, історію афроамериканських та ЛГБТ-спільнот у нашому регіоні, харчову промисловість Tex-Mex та містобудування.

Зв'яжіться з нами

Описова інформація, яка допоможе ідентифікувати цю фотографію. Перейдіть за посиланнями нижче, щоб знайти подібні матеріали на порталі.

Заголовки

  • Основна назва: [Петсі Андерсон робить шнурок з коклюшки]
  • Назва серії:14 -й щорічний Техаський фольклорний фестиваль

Опис

Фотографія Петсі Андерсон, яка виготовляє коклюшкове мереживо на Техаському фольклорному фестивалі. Вона сидить з подушкою на колінах. Шматок, над яким вона працює, прикріплений до подушки. Вона використовує кілька бобін для створення дизайну, приблизно 25 або близько того, кожен з яких навантажений ниткою. Вони мають приблизно розмір і форму олівців. Шнурок з кожної шпульки вже пропрацьований у мереживі, і вона перетинає їх один над одним, щоб ретельно сплести складний дизайн. Ліворуч від неї сидить інша жінка, яка виготовляє шнурок.


Виготовлення мережива з коклюшки - Історія

Музей і сади - £ 7,50 (включає річний квиток)
Лише сади - 3,50 фунта стерлінгів
Діти до 16 років - БЕЗКОШТОВНО

Ваш візит

Години роботи

Години роботи: 11.00 - 4.30 (останній запис 3.30)
Дні: середа, четвер та субота

Підтримайте нас

Вчіться

Меморіальний музей Каупера. Зареєстрована благодійна організація: 310521

© Заява про авторські права: Якщо не зазначено інше, текст і зображення, що використовуються на цьому сайті, є авторським правом Музею Каупера та Ньютона.
Дозвіл на відтворення лише для особистого та освітнього використання, але Музей Коупера та Ньютона зберігає всі права щодо комерційного відтворення.

Огляд конфіденційності

Необхідні файли cookie абсолютно необхідні для нормальної роботи веб -сайту. Ця категорія включає лише файли cookie, які забезпечують основні функції та функції безпеки веб -сайту. Ці файли cookie не зберігають жодної особистої інформації.

Будь-які файли cookie, які можуть не бути особливо необхідними для функціонування веб-сайту і використовуються спеціально для збору персональних даних користувачів за допомогою аналітики, оголошень та іншого вбудованого вмісту, називаються непотрібними файлами cookie. Перед запуском цих файлів cookie на вашому веб -сайті необхідно отримати згоду користувача.


ОРИНІМЕНТАЛЬНЕ ПОВЕРТАННЯ

Цей термін не слід плутати з орнаментальною токарною обробкою, яка виконується спеціальним токарним верстатом, а скоріше з тими формами, які можна досягти на стандартному токарному верстаті. Слід зазначити, однак, що токарі 17 -го. століття 18 тис. і 19 -му столітті використовували токарні верстати, які приводилися в рух подібним чином до швейної машини, що використовувалась сьогодні в антикварних магазинах.

І кістяні, і дерев’яні котушки піддалися чудовим дизайнам їх творця. Можливості оздоблення шпульки практично безліч. Їх можна декоративно повернути або додати прикраси після обточування. Використовувані матеріали можна змішувати різними способами, як у структурі самої шпульки, так і в оздобленні. Точене оздоблення включає в себе пази, бухти V та куполи, виконані з нескінченною різноманітністю.

Maker C. 3 виготовив усі чудові складні котушки з "біти" з маркерним дизайном, що вирізнялося тим, що він використовував тренувальну пилу.

Котушки Honiton, як правило, однотонні, оздоблення яких може бути обмежене кольоровими канавками, на яких зображено аква сороки (азотна кислота) (це забарвлення рідко можна зустріти на котушці з Східного Мідленду) лінійних малюнків дизайнів або предметів. Один особливий дизайн відомий під назвою Бранскомба. Немає декоративного включення цих бобін, оскільки це не підходить для використання бобіни у виготовленні мережива Honiton. У них немає блискіток. Датовані хонітони зазвичай мають дуже ранні дати, іноді навіть до 1700 -х років. Ті, які прикрашені червоними та чорними канавками, відомі як склеєні Бранскомбом

Котушки в Східному Мідленді відрізняються по довжині приблизно від 3,5 дюймів, хоча є такі, які можна знайти як менші, так і більші. Кілька ялинових котушок значно більші, довжиною 5,5 або навіть 6 дюймів, їх використовують для важкого шнурка з вовни.

Знову вважається, що першими виробниками Східної Мідленду були французькі протестантські біженці 1572 р. Після розправи над святим Варфоломієм, який оселився у Кранфілді. Інші з'явилися після скасування указу Нанта 1685 р. І під час Французької революції 1789 р. І оселилися або в Східному Мідленді, або в Південному Девоні.


Вишивання мережива

Виготовлення ажурної тканини шляхом маніпуляції однією ниткою (голкою) або кількома нитками (шпулька шпулька) вручну.

Статус Наразі життєздатний
Категорія ремесла Текстиль
Історична область, що має значення Східний Мідлендс, Девон
Територія, яка зараз практикується Великобританія
Походження з Великобританії 16 століття
Поточний номер професіоналів (основний дохід) 1
Поточний номер професіоналів (вбік до основного доходу)
40

Історія

Існує два основних способи виготовлення традиційного мережива: з голкою та однією ниткою (мереживо з голки) або з кількома нитками (шпулька з коклюшки). Мереживо також можна виготовити гачком, спицями або човником -сітчастою сіткою. Вважається, що мереживо виникло в кінці п'ятнадцятого або на початку шістнадцятого століття, і стрімко розвивалося з 1550 -х років. До 1600 року високоякісне мереживо виготовляли у багатьох центрах Європи, включаючи Фландрію, Італію, Іспанію, Францію та Англію. Попит на мереживо продовжував зростати в сімнадцятому до дев'ятнадцятому століттях, стилі змінювалися відповідно до різноманітних вимог моди.

Промислова революція сповістила глибокі зміни в мереживному виробництві мереж, що призвело до механізації ремесла. Перше машинне мереживо було виготовлене наприкінці вісімнадцятого століття, а в 1809 році за ним з’явилася машина, яка могла виготовляти стійку сітчасту тканину, яка могла б бути використана як основа для нових мережив ручної роботи, включаючи Carrickmacross, Limerick та Tambour. Технологічний розвиток тривав протягом 1800 -х років, і до 1870 року майже кожен вид мережива ручної роботи можна було скопіювати машиною, що призвело до зникнення мереживної промисловості ручної роботи в Англії до 1900 року.

У ХХ столітті відродження мережива ручної роботи стало ремеслом для виклику та відпочинку.

Повну історію ремесла дивіться на веб -сайті Гільдії мережива.

Техніки

Дві основні форми мережива:

Місцеві форми

  • Бакінгемшир, Бедфордшир і Нортгемптоншир (суцільні мережива) виготовляються переважно в Східному Мідлендсі.
  • Honiton (частинне мереживо), виготовлене в Honiton та його околицях у Девоні.

Суботні вироби

Шнурок із шпульки - це дискретний корабель, який на даний момент не знаходиться під загрозою зникнення.
Інші форми мережива неможливо легко відокремити від батьківських ремесел - перераховані нижче.

  • Мереживо на тканинній основі: виготовляється шляхом видалення ниток зі сплетеного фону та обробки решти тканини голкою та нитками, напр. обрізка, Айрешир* та інша білизна, Раскін*
  • Мереживо на основі мережі: напр. Carrickmacross*, Limerick*, мереживо Princess та Filet
  • Мереживо на основі стрічки: напр. Точка Бренскомба* та епоха Відродження
  • Мереживо з вузлів: зроблене з використанням техніки макраме та татуювання
  • Мереживо гачком: зроблене за допомогою гачка, ірландського гачком*
  • В’язане мереживо: зроблене за допомогою спиць, в’язання по Шетландії*

(Шнурки, позначені символом *, мають певні ірландські або британські традиції)

Питання, що впливають на життєздатність судна

  • Проблеми ринку: Минуло більше століття з тих пір, як мереживо стало комерційною діяльністю у Великобританії. Дуже небагато мереживників продають свою роботу (час, необхідний для обробки більшості шматочків, означає, що рідко вдається заробити розумну ставку на годину). Залишається корисним хобі, коли кілька мереживниць отримують певний дохід від навчання та письма.
  • Майстри старіння: Багато практикуючих - люди похилого віку, і багато хто, хто колись навчав, більше цього не роблять. Є лише кілька дуже захоплених молодих людей.
  • Питання навчання: Нав'язування системою освіти дорослих повторюваного тестування знищило більшість класів, які колись знайомили новачків із навичками мережива, серйозно обмежуючи доступ до ремесла.
  • Питання навчання: В даний час мало вчителів, які спеціалізуються на підтримці традицій англійського мережива, і у нас немає схеми підготовки вчителів з мережива у Великобританії. У багатьох областях немає викладачів з мережива.
  • Додаткові проблеми через пандемію Covid-19: Довгострокові наслідки пандемії неясні. Ймовірно, буде певна користь, оскільки більш якісна інформація та викладання доступні в Інтернеті, це, ймовірно, залучить молоде покоління. З іншого боку, вчителі, які зберігали в живих традиційні шпульки, зазвичай мають вік, коли їм не подобається технологія 21 -го століття для онлайн -викладання, і якщо вони захищалися, їм може бути важко повернутися віч -на -віч навчання, коли покращуються умови.
  • Відсутність обізнаності: Мереживники також борються з різноманітними застарілими міфами - про те, що мереживо складне, вимагає багато терпіння, добре лише для серветки ... .. жодне з цих неправда!

Підтримуючі організації

Також є численні місцеві групи мережива.

На даний момент відомі майстри

Інша інформація

Зменшення числа: Незважаючи на те, що кількість виробників мережива все ще робить його життєздатним ремеслом, кількість професійних практиків скоротилася приблизно на 30% з моменту збору даних Червоного списку.


Історія

У 16 столітті венеціанське голкове мереживо було високим мистецтвом, яке виробляли дворянки у приватному житті. У той час як мереживо з коклюшки стало професіоналізмом в інших областях Італії у XVII столітті, інші європейські країни намагалися наслідувати жінок складного дизайну Бурано, а їх фірмові шви були визнані в банкетних залах та судах по всьому континенту.

Мереживо в стилі барокового лагуни з рельєфним листком «Венеціанська Грос» було настільки красивим і затребуваним, що при дворі короля Людовика XIV у Франції працювало кілька венеціанських мереживників, щоб навчити їх майстерності та полегшити домашнє виробництво. У наступні століття венеціанське мереживо випало з попиту, оскільки йому довелося конкурувати з більш дешевими виробами та тенденціями моди. Наприклад, у 18 столітті вона конкурувала з фламандським та французьким дизайном.

У 19 столітті італійська інтелігенція, політики та впливові дами -аристократи працювали над тим, щоб повернути венеціанську майстерність на високі позиції на ринку - вони агітували за її визнання як архаїчний кустарний продукт. Ці зусилля активізували виробництво в Бурано, але в 20 столітті воно знову стало жертвою змін тенденцій.

З тих пір виробництво мережива в Бурано продовжувало жити як заповітна традиційна форма мистецтва, а не як життєздатний комерційний продукт торгівлі, головним ринком якого є туризм. Мереживо Бурано все ще користується визнанням у всьому світі, і багато туристів, які відвідують Венецію, роблять зупинку в Бурано, щоб зробити покупки. Незважаючи на те, що значна частина мережива зараз також виготовляється машинно, вироби ручної роботи все ще створюються виключно жительками островів. Якщо ви проводите достатньо часу в Бурано, ви помітите, що вони сидять біля магазину чи дверей, тихо майструючи. Більшість з цих жінок керується пристрастю до ремесла та бажанням зберегти місцеву спадщину, і вони навчилися ремеслу у своїх матерів та бабусь або у престижній школі з виготовлення мережива "Scuola di Merletti", створеній у 1872 році.

Коли фотограф «Культурної подорожі» К'яра Далла Роза відвідала Бурано, вона проводила час, розмовляючи з майстрами мережива про ремесло та його місце в майбутньому. Як вона згадувала: «Група жінок, з якими я спілкувалася, були пенсіонерами, однак вишивання мережива залишається центром їхньої суспільної активності на острові. Вони сиділи разом надворі, творили, балакали та пліткували увечері. У них є маленька коробка з предметами, доступними для продажу перехожим, але це здавалося майже зайвим для радісного акту самого вишивання мережива.

«Я був вражений, виявивши, що над одним творінням працюватиме до семи жінок. Усі вони знають фундаментальне ремесло, але потім кожен спеціалізується на іншій техніці, необхідній для завершення складніших мереживних виробів. Вони висловлювали пристрасть до свого ремесла і легковажно жалілися про складність викликати інтерес до виготовлення мережива у молодих поколінь жінок Бурано ».


Мереживо, його походження та історія

Авторське право, 1904 р.,
автор:
Семюел Л. Голденберг.

Барбара Уттманн, А. Д. 1561.

Завдання автора цієї роботи не було спробою очистити пил віків з ранньої історії мережива в надії внести свій внесок у світовий запас знань з цього питання. Його мета, швидше, полягала в тому, щоб представити тим, чиє ставлення до мережива насамперед комерційне, збірник, який, можливо, у часи сумнівів може послужити практичним посібником.

Хоча цей план дотримувався якомога ретельніше, історія мережива настільки переплітається з життєвими комедіями та трагедіями, що тягнуться понад п’ять століть, що тут і там на наступних сторінках повинен бути присутній відтінок цієї асоціації .

Насправді мереживо настільки незмивно асоціюється з шале, розташованими високо на вершинах гір, з маленькими котеджами в долинах Апенінів та Піренеїв, із секвестрованими жіночими монастирями у провінційній Франції, з одягом чоловіків та жінок, чиї імена вимальовуються великими історію світу, і марні, а також успішні зусилля винахідників зняти втомлені очі та втомлені пальці, що, як би не намагалися ставитися до цього предмета, його потрібно час від часу забарвлювати відтінками багатьох народів багато періодів.

Визнаючи свою мету надати цій роботі практичну роль, автор не бажає розуміти її як мінімізацію важливості будь -якої стандартної роботи, складеної тими, чиї роки вивчення та дослідження серед старовинних томів та затхлих рукописів багатьма мовами була працею любові. Вірніше він віддав би данину пам’яті тим, хто зберег для нащадків факти, що стосуються ранньої історії мережива, які були зібрані з такою великою увагою.

Тим не менш, більшість цих творів, обов’язково об’ємних і насичених деталями, є радше для цінителя чи дилетанта, ніж для зайнятої справи, над якою практичний аспект мережива, цілком відмежованого від романтики, в якій він пронизаний, завжди змушує себе .

Саме для чоловіків такого типу, без жодних сумнівів і повної оцінки того, наскільки далеко від ідеалу має бути обсяг, автор взявся за збірку цього твору.

курка, де і як виникло мереживо, ніхто не вдасть сказати. Однак існує загальна згода, що мереживо, як сьогодні розуміють цей термін, є порівняно сучасним виробом, тому неможливо ідентифікувати жоден із старовинних зразків, що збереглися від руйнування часу, як такий, що належить до періоду, що минув пізніше на початку шістнадцятого століття.

Щоправда, існують зразки тканих тканин з мереживним характером, які, безперечно, були зроблені раніше, але більшість авторитетів, які глибоко заглибилися в цю тему, вважають, що мереживо, ймовірно, не є попереднім періодом А. Д. 1500 року.

Перегляд наявних записів багатьма мовами не дає зрозуміти, де саме вперше було виготовлено мереживо. Іспанія, Італія, Бельгія, Франція та Німеччина вимагали честі, і кожна з них змогла надати чимало свідчень на підтвердження свого твердження, але записи перших часів настільки мізерні та невизначені, що неможливо передати жадана честь за відкриття мистецтва для будь -якої нації.

Інструмент, який відповідає за мереживо,-це голка, але найдавніші форми мережива-це не ткане полотно, яке ми знаємо сьогодні, а скоріше виріз, який, наскільки у нас є автентичні записи, вперше практикували черниці. у монастирях Центральної та Південної Європи. Ця робота іноді характеризувалася як праця черниці і була розроблена майже виключно для прикрас вівтаря та одягу прелатів, хоча вона також розглядалася як відзнака рангового чину. Деякі зразки цієї роботи, які досі зберігаються в музеях, свідчать про те, що перші працівники володіли майстерністю в мистецтві, яка ніколи не відзначалася. Звичайно, з плином часу конструкції стали все більш витіюватими і складними, але багато старих моделей все ще виживають, і, безсумнівно, вони продовжать існувати до кінця записаного часу.

Бажання опрацювати краї простих тканин, будь то з льону чи важчого матеріалу, було цілком природним поштовхом відійти від суворої простоти часів. Цьому прагненню слід віднести початок сучасної галузі мереживного мережива.

Один авторитет каже, що однотипність з цими стилями оздоблення була намальованою, в якій нитки утоку та основи з простого льону були витягнуті, утворюючи таким чином квадратну мережу, закріплену стібком на кожному перехресті. Після цього дизайн був вишитий, часто кольорами.

Можливо, зважаючи на все, мереживна промисловість отримала найбільший імпульс у період, відомий в історії як Ренесанс, коли Європа, виходячи з суворого і офіційного вбрання середньовіччя, почала висаджувати себе найвитонченішою і найкрасивішою манерою.

У виробництві мережива того блискучого періоду було використано ряд методів, найпростіший з яких полягав у формуванні дизайну незалежно від фундаменту. Нитки, що поширюються на рівних відстанях від спільного центру, служили основою для інших, об’єднаних у квадрати, трикутники, розетки та інші фігури, оброблені петлею для петель, утворюючи в деяких частинах ажурну, в інших суцільну вишивку. По суті, це було перше мереживо, виготовлене голкою, і, безсумнівно, воно походить від венеціанців.

Завдяки постійній практиці черниці, які навчали своїх методів вихованцям монастирів, через які знання передавались селянству, стали мистецтвом до дуже високого стану, і таким чином стали важливою галуззю. Можливо, однак, розвиток мереживної промисловості в цей період був зумовлений більшою мірою поширенням методів, за допомогою яких це було зроблено - за допомогою книг більше, ніж будь -яким іншим способом - адже слід пам'ятати, що одночасно з розвитком промисловості друкарське мистецтво перебувало у розквіті.

Оскільки простежується зростання мережива з найдавніших часів, він вражений різким прогресом, досягнутим на початку XVII століття, коли мереживники, практично вичерпавши конструкції, можливі за відомими на той час методами, винайшли панцерство, відоме як прохожі . Якщо говорити в цілому, то вони багато в чому нагадують сучасне прохожі.

Вони були зроблені з міцної лляної нитки в імітацію рельєфної роботи голки, товста нитка введена для позначення видатних точок візерунка. Таким чином, термін гіпюр був застосований до мережива з ниток з гіпюровими рельєфами, і з тих пір це позначення залишилося для всіх мережив без підстав, в яких візерунки об'єднані нареченими.

Спочатку мереживо було зроблене двома абсолютно різними процесами, коментуючи які, ми не можемо зробити нічого кращого, як процитувати слова Коула, які є особливо чіткими та лаконічними. Він каже: "Чудово, що мереживо повинно виникнути або бути винайденим приблизно в один і той же період часу двома абсолютно різними процесами без взаємозв'язку або еволюції між ними, і що люди країн, де було зроблено будь -яке з винаходів, були не тільки невідомі один одному, але, очевидно, і не мали жодних знань про процеси мережива, які застосовуються в іншій країні ».

Одним із таких процесів є використання голки та єдиної нитки, де робота вдосконалювалася сіткою за сіткою, кожна сітка завершувалася у міру виконання роботи.

Інший процес полягав у використанні відразу кількох ниток, кожен з яких прикріплений до бобін, лише з метою їх розділення, причому сітки робляться шляхом скручування ниток більшу чи меншу кількість разів. Коли кожна сітка завершена лише частково, нитка переноситься на наступну і так далі, з боку в бік, по всій ширині тканини.

У своїй історії вишивки та мережива Фелкін розповідає, що коли було винайдено мереживо -подушку - приблизно в середині XVI століття - різні види точкового мережива, які тоді використовувалися, досягли високого стану досконалості. Деякі ранні письменники після тривалого розслідування стверджують, що мереживо для подушок вперше було виготовлено у Фландрії. У пізніші роки це майже повсюдно приписували Барбарі, дружині Крістофера Утмана, вона тоді жила зі своїм чоловіком у замку Сент -Аннабург, Бельгія, 1561 р. З замку, де вона навчала селянству, як у школі, вона незабаром поширився по країні, і жінки та дівчата району, виявивши, що виготовлення мережива вигідніше, ніж їхнє колишнє використання вишивки фат відповідно до італійської практики, прийняли метод Уттмана. Жодних слідів цього способу виготовлення мережива (з використанням подушки та бобін) не можна знайти до цієї дати, звідси випливає припущення, що це були час та місце винаходу шнурка. Барбара Утман померла в 1575 році. Те, що вона була справжнім винахідником, записано на її могилі.

З вищесказаного буде видно, що один процес зародився в Італії, а інший - у Бельгії, хоча, якщо прийняти твердження Фелкіна, ми повинні віддати Італії першу честь, оскільки він чітко говорить, що бельгійське селянство Виготовляючи мереживо за італійським методом, щоб прийняти процес, винайдений Барбарою Утман, отже, італійський метод повинен був бути першим. Нинішній письменник заперечує будь -які наміри позбутися цього суперечливого питання, і до цього наведеного спостереження призводить лише через високу репутацію, яку досягла праця Фелкіна.

Існує два широкі поділи мережива-а саме мереживо ручної роботи та мереживо машинного виробництва. У сучасному світі торгівлі останній продукт, який є лише дитиною першого, має надзвичайно велике значення. Це з тієї причини, що мереживо ручної роботи, яке виробляється з такою важкою працею, майстерністю та терпінням, виходить за рамки мільйона гаманців і вважається одним із предметів розкоші.

Правда, деякі простіші форми мережива ручної роботи виробляються з відносно великою потужністю, а ціна відповідно дешева, порівняно з делікатним, тонко викроєним дизайном, на виготовлення якого іноді потрібні роки. І це не єдина причина популярності мережив, виготовлених машиною, адже до такої досконалості досягнуто механічного мистецтва мереживства, що практично неможливо навіть для фахівців виявити різницю між мереживом, зробленим спритними хитрими пальцями леді або покоївка з мережива, що стало можливим завдяки сучасній техніці.

У мереживах, виготовлених вручну, два основних класи-це мереживо з голкою та шпулька, або з виготовлення подушок. Мереживо з голкою опрацьовується на вільних нитках, накладених за попередньо намальованим малюнком, але які не мають точок зіткнення один з одним і ніякої злагодженості, поки рукоділля не з’єднає їх між собою. Ця робота виконується голкою і однією ниткою. Як ми вже говорили, спочатку малюється візерунок, зазвичай на пергаменті до пергаменту пришивають шматок важкої білизни, щоб тримати його рівно, потім нитки на два, три, чотири або більше прокладають уздовж безліч ліній візерунка і зшиті злегка через пергамент та льон. Потім виконується вся фігура, як суцільне заповнення, так і ажурне, з тонким зшиванням, при цьому найбільш широко використовується стібок для петель.

Справжня герцогиня і Пойнт -позір.

Шнурок, або виготовлене з подушок мереживо-це найвищий художній розвиток скручених і заплетених ниток. Він зроблений з великої кількості ниток, прикріплених за допомогою шпильок до подушки або подушки овальної форми, кожна нитка намотана на невелику котушку. Дизайн, як і при виготовленні мережива з голкою, спочатку малюється на жорсткому папері або пергаменті і ретельно натягується на подушку. Потім візерунок розривається по контуру малюнка і через близькі проміжки часу вводяться невеликі шпильки, навколо яких нитки працюють, утворюючи різні сітки та отвори. Праворуч наліво нитка злегка прив’язується до катушок і зав’язується у верхній частині кожної петлі, що дозволяє їй поступово сповзати зі шпульки при обережному витягуванні, як це зазвичай відбувається під час роботи.

Робітник починає з переплетення котушок, які використовуються в парах, розміщення маленьких штифтів у всіх перфораціях та перетинання бобін після вставлення кожного штиря. Навколо цих штифтів формується конструкція, нитки перетинаються і перетинаються, а також проходять один під одним з надзвичайною швидкістю і точністю. Коли всю ширину великого шматка мережива переносять разом, кількість бобін і шпильок дуже велике, а робота дуже дорога, але прийнято обробляти кожну гілочку окремо, після чого вони з'єднуються у вигляді смужки за допомогою цікавої петлі, зробленої гачком, що називається шпилькою.

Ледь-ледь мереживо було винайдено до того, як воно набуло майже безцінну цінність, і тут варто зауважити, що, хоча минуло багато століть, цінність цих делікатних тканин ручної обробки жодним чином не зменшилася. Протягом шістнадцятого, сімнадцятого, вісімнадцятого та дев'ятнадцятого століть рідкісне мереживо з прекрасним візерунком високо цінувалося, деякі з найдавніших зразків, що знаходяться у всесвітньо відомих бібліотеках та музеях, мають відносно казкове багатство.

В силу причин, які неминуче пов'язані з її виготовленням, мереживо завжди повинно залишатися одним з найдорожчих предметів торгівлі, адже, звичайно, немає нічого більш рідкісного або дорогого, ніж ці прекрасні, ніжні, але водночас зі значними тканинами.

Можливо, з усіх своїх конкурентів Венеція досягла найвищого рівня майстерності у виробництві красивого мережива. Як ми зауважили, вістря голки має своє походження, і багато прекрасних візерунків, створених жінками «королеви Адріатики», навіть сьогодні викликають захоплення всіх, хто цінує мистецтво по-справжньому.

Венеція охороняла таємницю своїх методів з ревнивою турботою, і минуло багато років, перш ніж світ був ознайомлений з тим, як розроблялися вишукані квіткові орнаменти з їх багатством дрібних прикрас. Таким чином, Італія змогла віддати належне всьому цивілізованому світу, а її скарбниця збагатилася від надходжень від продажу мережива у східну, центральну та північну Європу.

На противагу претензії Італії на винахід голки, стверджувалося, що італійці спочатку вивели мистецтво тонкого рукоділля від грецьких біженців в Італії, тоді як інший автор стверджує, що італійці зобов’язані сарацинам Сицилії за їх знання . Однак усі ці твердження є лише припущеннями. Наприклад, ніхто не заперечує, що вишивка попередня з мережива, і все ж у нас є автори, які прагнуть показати, що вишиванка походить з Аравії, виводячи з цього, що мереживо також мало своє народження в одній із східних країн. Але загальновідомим фактом є те, що хоча ми маємо абсолютні знання про існування вишиванки в країнах Леванту, немає абсолютно жодних ознак, навіть найменшої цінності, які б вказували на існування мережива до того, як він був зроблений італійців та бельгійців.

У муніципальному архіві Феррари, датованому 1469 роком, є натяк на мереживо, але є документ сім'ї Сфорца, датований 1493 роком, у якому слово "трина" постійно зустрічається разом з "кісткою" та "коклюшковим" мереживом .

Наскільки свідчать записи, Іспанія була найдавнішим і найвмілішим учнем Італії в мистецтві мережива, хоча, як і в Італії, на початку робота була обмежена на Піренейському півострові лише в’язнями монастирів. Іспанія також досягла високої відзнаки в цій галузі, її іспанська точка була однією з найвідоміших з усіх стародавніх мережив, навіть змагаючись з найкращими венеціанськими точками. У ті часи, як нагадаємо, влада Церкви була абсолютною, і використання шнурків для повсякденного носіння було заборонено, хоча в неділю та святкові дні це було дуже помітним у вбранні людей високого посту.

Один із найцікавіших фактів, що стосуються розвитку мережива, пов’язаний з візерунками, виготовленими в різних місцевостях Європи. Спочатку кількість дизайнів було обов’язково обмеженим, але з розвитком та поширенням промисловості, а також з підвищенням кваліфікації та майстерності робітників з’явився нестримний імпульс відірватися від традиційних конструкцій та розвивати нові моделі. Тоді також за цим рухом було щось у дусі гордості - свого роду місцевий патріотизм, якщо його можна так назвати. Бельгієць, іспанець і француз не задовольнялися рабським наслідуванням італійського дизайну і, прагнучи завоювати собі ім’я, вирішили створити нові ефекти, які негайно ототожнювали б їх з місцем їх походження.

Таким чином, також різні міста в Італії, Франції, Бельгії, Іспанії та інших місцях прагнули створити для себе індивідуальний продукт великої досконалості, який би надав місту чи місту престиж і славу на тодішньому комерційному ринку. світ. Це пояснює різні назви, які були надані різним типам мережив сотні років тому, і які досі набувають позначень, як, наприклад, Аленсон, Валансьєн, Шантильї, Хонітон, Аррас, Байо, Генуя, Флоренція тощо.

Інший факт, вартий уваги, полягає в тому, що з усіх майже безлічі малюнків, які були подаровані світу з моменту народження мережива, були якісь одні або дві характеристики, які так чітко говорять, ніби виражені словами, що кожна з цих конструкцій була зроблена в якийсь певний період історії. Добре, що це так, адже це дозволило історику з більшою чи меншою впевненістю простежити розвиток галузі. Іншими словами, експерт з мережив має змогу визначити з тканини не тільки, у якій країні він виготовлений, але й у якій частині цієї країни, а також приблизну дату.

В умовах самодостатності нинішнього століття ми схильні сприймати з якимось надмірним зневагою будь-яку історію, що відображає верховенство наших предків у будь-якому мистецтві чи науці, але ми не можемо комерційним способом зробити таке мереживо те, що було виткане у ХVІ -ХVII ст., не підлягає сумніву. По -перше, бракує часу, і, якщо його визнати, не вистачає і великої майстерності, яка приходить лише через роки постійної практики.

Сучасне справжнє мереживо є мистецьким, навіть чудовим, але в порівнянні з такими небагатьма зразками, які дійшли до нас про роботи старовинних мереживниць, його недолік, особливо у питанні тонкості виконання та ниток, відразу стає очевидним . Мереживо ручної роботи сьогодні виробляється у всьому світі, комерційно його виробництво обмежується Францією, Бельгією, Німеччиною, Іспанією, Італією та Англією, де досі виробляється велика кількість. Однак Франція з тією турботою про виховання, якою вона наділила багато інших мистецтв, і з тією високою оцінкою прекрасного, що так притаманне її народові, далеко в фургоні у справі виробництва мережива ручної роботи. щодо двох -трьох типів Бельгія займає перше місце.

Переходячи до питання про мереживо, виготовлене машиною, необхідно спочатку зауважити, що ті ж відмінності, які існують між справжнім та імітацією, не набувають, що стосується цих тканин. Іншими словами, знання про те, що мереживо - продукт виробу, а не пальців, ні в якому разі не засуджує це. Адже механічне виробництво мережива було піднято настільки високо, що майже виникає спокуса сказати, що вироби змагаються за красу дизайну та досконалість оздоблення мереживом, виготовленим вручну.Те, що це начебто перебільшення є підставою, підтверджується тим, що не рідко експерти не можуть визначити різницю між двома зразками мережива одного дизайну, один зроблений вручну, а інший машинним.

Те, що винахідники досягли в цьому плані, є справді дивовижним. Спочатку їхні зусилля були зовсім не задовільними, а історія виготовлення мережив, виготовлених машиною, рясніє жалюгідними прикладами чоловіків, які марно прагнули дублювати вірність, за допомогою механічних пристроїв сотень типів і візерунків, вправного дотику людська рука.

У. Фелкін у своїй історії виробництва мережива говорить, що мереживна мережа була вперше виготовлена ​​машинами в 1768 р. Інші авторитети вважають цю дату між 1758 і 1760 рр. У 1809 р. Була винайдена котушкова сітка, а в 1837 р. Застосована система Жаккард. бобінна машина.

Місіс Б. Паллізер у "Історії мережива" каже про винахід машин для виробництва мережива, що заслуга зазвичай приписується Хаммонду, в'язальниці каркаса панчіх з Ноттінгема, який, досліджуючи одного дня широке мереживо на шапка дружини, думав, що він може застосувати свою машину для виробництва подібної статті. Його спроба настільки вдалася, що за допомогою каркаса для панчох, винайденого в попередньому столітті, він виготовив у 1768 році не мереживо, а своєрідне в’язання бігових петель або стібків.

У 1777 році Ельз та Харві представили в Ноттінгемі шпилькову чи точкову сітчасту машину, яку так назвали, тому що вона зроблена на гострих шпильках або кінчиках. За точковою сіткою слідували різні інші шви мереживного характеру, але, незважаючи на досягнутий прогрес, усі зусилля по створенню міцної сітки були марними. Це все ще було не що інше, як в'язання, одна нитка переходила з одного кінця рамки на інший, і якщо нитка обірвалася, робота розплутувалася. Це в деякій мірі було подолано шляхом наклеювання ниток, надаючи тканині міцності та тіла, неможливого без застосування цього штучного методу.

Велика проблема надихнула на зусилля безлічі винахідників, і було зроблено багато спроб поєднати механізм, який використовували в'язальниця та ткач, і після багатьох невдач була випущена машина, яка зробила Мехлін сіткою.

Існує декілька історій, пов’язаних із винаходом засобів економії праці, які настільки багаті записами про відмову, як історія спроб виготовити практичну мереживну машину. Джон Хіткоут, з Лестершира, Англія, був винахідником машини для виготовлення котушкової сітки. Його патенти були вилучені в 1809 р., І йому належить віддати належне, що він вперше вирішив проблему, яка збурила свідомість багатьох винахідників і виснажила гаманці такої кількості капіталістів.

Машина з котушкової сітки, названа так тому, що нитки намотані на котушки, спочатку випустила сітку шириною близько дюйма, а потім, однак, зробила її шириною в ярд.

Саме застосування знаменитого жаккардового кріплення до мереживної машини дозволило дублювати практично кожен візерунок мережива, виготовлений вручну. Машина Heathcoat була значно вдосконалена Джоном Ліверсом, також з Ноттінгема, і вироблені ним типи все ще використовуються по всій Англії та Франції, хоча, звичайно, в наші дні існує велика кількість різних типів машин, що мають різні імена, але принцип роботи машини Leavers, більш -менш змінений, набуває практично у всіх пристроях. Тому опис процесу вишивання мережива рамкою Leavers буде служити описом для всіх.

Кількість ниток, що вводяться в дію на цій машині, регулюється шаблоном виробництва. Нитки бувають двох видів - нитки основи та шпульки. Іноді використовується понад 9000 штук, при цьому одночасно виготовляється шістдесят шматочків мережива, на кожен шматок потрібно 148 ниток (100 основ і 48 ниток шпульки). Подача ниток основи утримується на котушках, бобіни несуть власні запаси. Нитки основи натягнуті перпендикулярно і досить широко, щоб між ними проходила срібна чверть. Шпульки мають сплюснуту форму, щоб зручно проходити між основами. Кожна шпулька може містити близько 120 ярдів нитки. За допомогою найвигадливішого механізму різний ступінь натягу може бути наданий ниткам основи та шпульки за потреби. Котушки, коли вони проходять, як маятники, між нитками основи, змушені коливатися, і завдяки цим коливанням нитки скручуються або скручуються нитками основи, як того вимагає шаблон, який виробляється. По мірі скручування гребінці стискають закрутки, роблячи їх більш компактними. Якщо нитки шпульки будуть щільно закріплені, а нитки основи ослабнуть, останні будуть скручені на перших, але якщо основи дотягнуті до натягу, а нитки бобіни розпустяться, то останні будуть скручені на основах. Гребінці настільки регульовані, що вони відриваються від ниток, як тільки вони їх стиснули, і стають на місце, готові знову виконати операції пресування. Вигадки для надання кожній нитці певної напруги та руху в певний час пов'язані з адаптацією жакардової системи проколотих карт. Мереживна машина дуже складна, більша частина її складності пояснюється механізмом, за допомогою якого виробляються коливальні або бічні рухи. Досвідчені робітники готують робочі креслення для мереживної машини, а також виконують важливіші обов’язки в її роботі, але значну частину роботи виконують жінки та дівчата.

Однією з найцікавіших розробок мереживної промисловості стала поступова еволюція від роботи ручних трудівників до використання складних машин. Окрім машини Leavers, про яку згадується в іншому місці в екстенсо, вишивальна машина відіграє дуже важливу роль у виготовленні мережива. З 1870 по 1880 роки докладалися різні зусилля для виготовлення мережива на вишивальній машині, і саме за це десятиліття був досягнутий перший успіх у виготовленні східних мереж або мереживних мережив у Плауені. Це було перше справжнє виробництво мережива з вишивальної машини, і цей вид мережива, який існує і сьогодні, насправді є вишивкою на сітці, хоча зазвичай позначається як мереживо. Кілька років потому було зроблено відкриття, яке здійснило значні зміни у виготовленні мережива на вишивальній машині. Це був принцип вишивання на матеріалі, який потім був видалений хімічним процесом. Перша вироблена стаття називалася Guipure de Genes, і на той час була запатентована, але патент вважався недійсним, і через кілька років ця стаття, як правило, випускалася як у Санкт -Галлі, де вона вперше з’явилася, так і в Плауені . За допомогою цього методу виробництва сьогодні виготовляються всі імітаційні гіпюрові шнурки, такі як Point de Venise, Rose Point, Point de Genes тощо.

Нинішня вишивальна машина повністю виготовлена ​​із заліза, завдовжки від 15 до 20 футів, висотою 9 футів, шириною 9 футів і вагою близько 3800 фунтів. Керувати нею можна як вручну, так і силою. Спосіб вишивання надзвичайно простий. Тканина, зазвичай довжиною трохи більше 4½ ярдів, щільно натягнута у вертикальному положенні в центрі машини, кожен кінець підвісної смуги міцно утримується за допомогою міцних гачків. Голки (від 150 до 300 в залежності від виду роботи, яку потрібно виконати) розташовані горизонтально в каркасі в прямому, рівному ряду, всі спрямовані в бік тканини і простягаються від кінця до кінця. Голки поставляються з нитками довжиною близько одного ярда, які кріпляться за допомогою своєрідного вузла до вушка, причому останнє знаходиться посередині голки, а не на кінці. Виробляючи будь -який стібок за шаблоном, який потрібно обробити, довгий ряд голок рухається вперед одночасно за бажанням оператора, і таким чином дублює стібок у кожному візерунку або «розрізі» вздовж усіх 4½ ярдів тканини, підвішеної в машина. Як можна зрозуміти, машина таким чином завершує вишивку 4½ ярда за той самий час, коли жінці з голкою доведеться закінчити єдиний візерунок. Коли один ряд буде завершений, смуга тканини піднімається і робиться інший ряд, і так до тих пір, поки не потрібно вкласти іншу довжину кембрика. Ця машина здатна створювати візерунки від дуже вузької до повної ширини тканини.

Те, що відомо як Шиффлі, або силова машина, дуже схоже на пристрій ручної вишивки, будучи вдосконаленням останнього і працюючи човником на додаток до голок. Його продуктивність майже у вісім разів більша, або від 15 000 до 18 000 швів на день, проти 2000 до 3000 на ручному верстаті. Однак, щоб компенсувати цю перевагу, машина Шиффлі коштує набагато дорожче, має делікатну та складну конструкцію, легко виходить із ладу та коштує дорогого ремонту. До порівняно недавньої дати Schiffli не вважався конкурентом ручної машини, її робота поступалася за якістю і обмежувалася простими моделями. В даний час, однак, загалом визнається, що вироблені нею товари не тільки конкурують з продукцією ручних машин, але й певною мірою вже витісняють останні. Передбачається, що машина Шиффлі, керована силою, в кінцевому підсумку поставлятиме всю вишиванку низького та середнього рівня.

Різноманітність та адаптивність конструкцій, які обидві ці машини здатні виготовити, нескінченні, і в той же час порівняно недорогі. Саме цей останній факт пояснює велику перевагу вишивальної машини перед мереживною машиною. Підготовка та налаштування дизайну для мереживної машини є дуже дорогим, і велика вартість змушує виробника мереживного верстату випускати велику кількість одного встановленого шаблону, щоб отримати віддачу від своїх інвестицій.

Приблизно на початку дев’ятнадцятого століття мереживні машини вперше були завезені до Франції з Ноттінгема, у Булонь-сюр-Мер, де промисловість протрималася кілька років, а потім переїхала до Кале. Там ця індустрія розвинулася і збільшилася до таких розмірів, що Кале зараз є головним містом для виробництва тонких мережив усіх видів, і практично веде Ноттінгем у створенні новинок та нових оригінальних ефектів. Незабаром після франко-прусської війни галузь знайшла опору в Кадрі, на півночі Франції, де вона також досягла значних масштабів, і сьогодні поділяє значну частину торгівлі, що стала результатом заснування материнська промисловість в Кале. Мереживо, виготовлене в Кадрі, зазвичай дешевше, ніж у Кале.

У Ліоні також багато років була створена промисловість виготовлення мережив та сіток за допомогою механічних процесів. Це все ще дуже велика промисловість, і близько двадцяти років тому з Америкою велику торгівлю виготовляли модні на той час мережива, які були імітацією справжньої іспанської мови, яка називалася «блондинка граната». Сьогодні в Ліоні все ще виготовляються різні імітації тонких мережив, які в цілому відрізняються за якістю від мережив, виготовлених у Кале або Кадрі, і Ліон користується репутацією щодо характеру виготовлених ним мережив, які є унікальним у торгівлі.

Близько 1890 року один француз винайшов машину, подібну в принципі до в’язальної машини, яка з абсолютною вірністю відтворює роботу бобін у виготовленні шнурів для подушок. Завдяки цьому винаходу він зміг імітувати такі шнурки ручної роботи, як Торхони, Медичі тощо, так що експерти не змогли виявити різниці. Насправді, це загальне свідчення чоловіків, які роками пов’язують мережива, що робота цієї машини у багатьох її аспектах є одним із найважливіших внесків механічного мистецтва у виробництво мережива.

Завдяки імпорту іноземних машин та іноземних робітників у США були зроблені різні спроби налагодити виробництво мережива. В даний час написання неможливо точно визначити, яким буде результат, оскільки експеримент тривав лише кілька років, і за своєю природою речі на цю дату мають орієнтовний характер.

Для того, щоб читач міг розрізняти різні типи ручних та машинно виготовлених мережив, ми додаємо до цього словника, визначаючи якомога коротше характеристики, які вказують не тільки на різноманітні види мережив, але й на те, що можна назвати різними. підрозділи. Письменник сподівається, що ці визначення викладені в термінах, які дозволять читачеві зрозуміти, що означає кожна з різних назв, як у комерційному, так і в описовому відношенні.

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНИХ ВИДІВ ШНУРА.

Аленсон. -Тонке мереживо з голкою, так називається з французького міста Аленсон, де його виробництво було розпочато вперше. Це єдине французьке мереживо, не зроблене на подушці, робота виконується повністю вручну, тонкою голкою, на візерунку з пергаменту в невеликих шматочках. Потім шматочки об’єднуються невидимими швами. Зазвичай існує дванадцять процесів, включаючи дизайн, який використовується для виробництва шматка такого виду мережива, і кожен з цих процесів виконується спеціальною робочою особою, але в 1855 році в Байо, Франція, був зроблений відхід від старого Звичай призначати кожній мереживниці спеціальну галузь роботи, а тканина виготовлялася за допомогою всіх її процесів одним працівником.

Дизайн викарбувано на мідній пластині, а потім надруковано на шматочках зеленого пергаменту певної довжини. Після того, як візерунок наклеєний на пергамент, який зшитий до шматка грубої білизни, складеного вдвічі, візерунок формується по контуру, проводячи дві плоскі нитки по краю великим пальцем лівої руки, і, щоб закріпити це, хвилинні стібки робляться іншою ниткою та голкою через отвори пергаменту. Після того, як контур закінчено, іншому працівнику дається зробити землю, яка переважно буває двох видів: наречена, що складається з ниток, що служать для з'єднання квітів мережива, і резо, яке обробляється вперед і назад від підстава до пікоту. Існував також інший грунт під назвою Аргентелла, що складався з зшитих петлями шестикутників скелета.

Виготовляючи квіти Аленсон, працівник за допомогою голки і тонкої нитки робить петлю для вишивання петлі зліва направо, а коли дійшла до кінця квітки, відкидає нитку з точки відправлення і знову працює зліва направо по нитці. Як наслідок, робота характеризується близькістю, твердістю та рівністю, що не має рівних у жодному іншому точковому мереживі.

Коли робота буде завершена, нитки, які зв’язують мереживо, білизну та пергамент, акуратно розрізаються, і важке завдання об’єднати шматочки ще належить виконати. Це досягається за допомогою так званого "збіркового" стібка, а не "point de raccroc", де шматочки об'єднані свіжим рядом стібків.

Інший спосіб об’єднання шматочків, який використовується в Аленсоні, - це шов, який максимально відповідає контурам візерунка, щоб бути непомітним. Потім у кожну квітку пропускають сталевий інструмент, який називається піко, щоб надати йому більш завершений вигляд.

Точка Alençon має міцність, якій не може конкурувати жодне інше мереживо. Особливістю його виготовлення є те, що це єдине мереживо, в якому кінські волоси вставляються по краю, щоб надати кордону більшу міцність - практика, що випливає з необхідності підняття точки, коли високі головні убори, які раніше носили жінки, були під впливом вітру.

Раніше Аленсон, незважаючи на його красу конструкції, не міг змагатися з брюссельським мереживом щодо досконалості квіткового дизайну, але ця неповноцінність тепер усунена виробництвом вишуканих копій живих квітів, змішаних з травами та папоротями. Точка Аленсон зараз робиться не тільки на місці первісного виробництва, але і в Байо, в Бурано, поблизу Венеції та в Брюсселі.

Bayeux може похвалитися одним з найкращих зразків цього мережива, коли -небудь виготовленого. Він був виставлений у 1867 році і складався з сукні з двох воланів, в якій візерунок, квіти та листя були найбільш гармонійно оброблені та полегшені затіненими відтінками, які надають мереживу рельєфності зображення. Ціна сукні становила 17 000 доларів, і сорок жінок пішли на її завершення сім років.

Місто Аленсон мав на виставці в Парижі 1899 р. Шматочок вишуканого опису, на створення якого пішло 16 500 робочих днів.

Передача. - Шнурок будь -якого виду шириною вісімнадцять дюймів і більше, який використовується для ярмів, воланів та цілих костюмів.

Античний. -Мереживо для подушок, виготовлене вручну з важкої лляної нитки і характеризується надзвичайно відкритою, грубою, квадратною сіткою. В основному використовується для штор, постільних приналежностей та портьєр.

Антверпен. - Мереживо з подушки, виготовлене в Антверпені, схоже на ранній Аленсон, головна характеристика якого - зображення горщика або вази з квітами, якими воно завжди прикрашається. Горщик або ваза сильно відрізняються за розміром та деталями. Зазвичай його заземлюють грубим "Fond Champ".

Застосування. -Мереживо, виготовлене шляхом пошиття квітів або гілочок, які можуть бути як голковими, так і коклюшковими, на шпунтоване мереживо. Один різновид брюссельського мережива дає найкращий приклад застосування.

Аплікація. —Те саме, що і аплікаційне мереживо.

Аргентан. -Мереживо з голкою, яке зазвичай не відрізняється від Alençon, але яке в чомусь відрізняється, його помітною особливістю є те, що грунт резо не складається тільки з окремих ниток, а сторони кожної сітки оброблені петелькою . Аргентан часто відрізняється від мережива Аленсон більшим і яскравішим візерунком, а в деяких випадках він особливо відомий своїми нареченими з шестигранною формою. Його називають на честь Аргентана, містечка поблизу Аленсона, і мереживо було зроблене там під тим же керівництвом.

Аррас. - Біле мереживо з подушок, так зване з Арраса, у Франції, місті його оригінального виробництва. Він простий і майже однорідний за дизайном, дуже міцний і міцний на дотик і порівняно дешевий за ціною. Його виготовляють на льодяному грунті. Найдавніші та найтонші візерунки з мережива Аррас досягли свого апогею під час першої імперії, між 1804 та 1812 роками, але з тих пір вони вийшли з моди.

Aurillac. —Подушка або мереживо з шпульки, виготовлені в Орільяку, Франція. На ранніх етапах його виготовлення це була тканина з набивного полотна, що нагадувала гіпюр Генуї та Фландрії, але пізніше вона нагадувала англійську точку. Шнурки Орільяка закінчилися революцією.

Овернь. - Мереживо з подушки, виготовлене у французькому місті Овернь та околицях.

Аве Марія. - Вузьке мереживо, що використовується для окантовки. (Див. Мереживо Dieppe.)

Дитинча. - Вузьке мереживо, що використовується для окантовки і виготовляється переважно в англійських графствах Бедфордшир, Бакінгемшир та Нортгемптоншир. Ці шнурки зазвичай мають просту конструкцію і спеціально використовуються для прикраси шапок для немовлят. Хоча ця мода вийшла у Великій Британії, дами Америки тримали стрижені шапки для немовлят до початку Громадянської війни, і до цього часу велика кількість цього мережива експортувалося до Америки.

Кошик. -Мереживо, настільки сплетене або сплетене, що нагадує кошик. Він згадується в інвентарі 1580 року.

Байо. - Існує два описи мережива, відомого під цією назвою: (а) Сучасне мереживо з подушок, виготовлене в Байо в Нормандії, зокрема сорт, виконаний з імітацією точки Роуз (б) Чорне шовкове мереживо, популярне, оскільки зроблене у надзвичайно великих розмірах шматки, як для шалів, фіхусів тощо.

Бізет. -Вузьке мереживо з подушок з грубими нитками трьох якостей, яке раніше виробляли селянки в передмісті Парижа, переважно для власного користування. Тепер ця назва позначає вузьке окантовку мережива невеликої вартості.

Коклюшка. - Шнурок, зроблений на подушці, набитий так, щоб утворилася подушка, без використання голки. Жорсткий шматок пергаменту закріплюється на подушці, а після того, як в пергаменті проколюються отвори, щоб утворити малюнок, маленькі шпильки встромляються крізь ці отвори в подушку. Нитки, з яких формується мереживо, намотуються на котушки - маленькі круглі шматочки деревини розміром з олівець, що мають на верхніх кінцях глибоку канавку, утворену таким чином, щоб зменшити котушку до тонкої шийки, на якій нитка намотується, для кожної нитки використовується окрема шпулька. Грунт мережива утворюється шляхом скручування та схрещування цих ниток. Візерунок або фігура, технічно названа "гімп", зроблена шляхом переплетення нитки, набагато товщі, ніж та, що формує основу, відповідно до дизайну, вирваного на пергаменті. Такий спосіб використання подушки у мереживному виробництві практично не змінився протягом більше трьох століть.

Імітаційна точка де Веніс.

Блондинка. -Мереживо, так зване, тому що, виготовлене з шовку-сирця, воно було «світлим», а не білим. Світле мереживо має "резо" типу "Лілль" з тонкого скрученого шовку, "туалет" повністю обробляється широкою плоскою пасмом, створюючи дуже привабливий ефект блиску. Він був зроблений у Шантильї, у Франції. Під час революції попит на цю тканину припинився, оскільки на мереживників зазвичай вважали королівських протеже. Однак під час Першої імперії блондинка знову стала модною, і з тих пір популярність чорної шовкової блондинки лише для іспанських мантиль підтримує процвітання торгівлі. Виробництво не обмежується жодним містом, воно ведеться по всій провінції Кальвадос у Нормандії, а також виробляється в Іспанії.

Кабінет. —Різноманіття мережива для нанесення, в якому візерунок наноситься на грунт бобіну або тюлю.

Кісткова точка. - Мереживо без звичайної сітки.

Кордон. - Мереживо, зроблене довгими вузькими шматками, з опорою на одній стороні, інший край, як правило, Ван Дайк або виворіт. Протягом більшої частини XVII століття це мереживо постійно постачалося в Генуї. Його звичайно називали мереживом "нашийник", від того, як його використовували. На знімках Рубенса і Ван Дайка він часто зображується як підстригання широких спадаючих нарядів з льону, як чоловіків, так і літніх жінок. Його можна відрізнити від фламандського мережива, яке також використовується таким же чином, більшою сміливістю дизайну. Молодші жінки також використовували його для обробки плечей суконь з декольте, а також для рукавів, фартухів тощо.

Наречена. - Мереживо, земля якого повністю складається з наречених або брусків, без резе та сітки.

Брюссель. - Відоме мереживо, виготовлене в Брюсселі та поблизу, зокрема в Бельгії, прекрасне різноманіття виготовленого там мережива, малюнок якого, порівняно з Аленсоном, має менший рельєф, а чистий тонкий ґрунт без «пікотів», вузлів або шипи, які часто прикрашають "наречених", а також край візерунка. Брюссельське мереживо, історія якого є однією з найцікавіших у прогресі цієї галузі, зараз часто вважається мереживом для нанесення, тому що мереживники цього міста після машинно виготовленої сітки були вдосконалені англійцями винахід у 1810 р. прийняв план нанесення на цей матеріал своїх моделей, виготовлених подушками. Мереживо, настільки аплікаційне, можна розпізнати як відмінне від того, що зроблене з "vrai réseau", або справжньою мережевою основою, за тим фактом, що сітка, хоч і іноді видалена, часто бачиться, що вона проходить за мереживним візерунком, а також за характером мережі. Машинна сітка складається з ромбоподібних сіток і складається лише з двох ниток, щільно скручених і схрещених, не заплетених у стиках, і зовсім не схожа на брюссельську подушку "réseau". Інші особливості, за якими можна впізнати брюссельське мереживо, це: (b) «Резо», якщо його збільшити під склом, має сітку шестигранної форми, з якої дві сторони зроблені з чотирьох ниток, сплетених чотири рази, а чотири сторони з двох ниток, скручених двічі. (с) мереживо з подушки Брюсселя має два види "туалету" або субстанцію візерунка, на відміну від основи, звичайну ткану текстуру, що нагадує шматок кембрика, інший, більш відкрите розташування відкритих ниток, що має дуже поява Фонду Champ "réseau". Залишається сказати, незважаючи на те, що вищезгадані характеристики завжди можна виділити, що нинішнє мереживо з Брюссельської подушки суттєво відрізняється від попередніх форм, пройшовши багато змін та стилю у візерунку та виготовленні. Серед них - Point d'Angleterre, названий таким лише з помилкових причин, оскільки це не точкове мереживо і не виготовлене в Англії та Герцогині, назва порівняно недавньої дати, хоча сам стиль більш раннього походження і називався "Guipure façon Angleterre ». Що стосується Брюссельського голка, то найдавніший з них дуже нагадує аналог Аленсона, хоча і не настільки близький і твердий. Були й інші відмінності, і "кордоннет", і "резо" не схожі на відмінності Аленсона. З початку дев'ятнадцятого століття в Брюсселі голка зазнала змін, аналогічних тим, що відбуваються з мереживом з подушок, вона стала точковою аплікацією, в якій візерунок з мережива голки замість того, щоб мати справжню мелю, наносили на сітку, виготовлену машиною. Але в останні роки було відзначено, що шукається повернення до характеру більш ранніх і красивіших брюссельських очок, головним свідченням чого є вишуканий погляд Пойнт, зроблений повністю голкою і обґрунтований своєю власною " резо ".

Букінгем. - Мереживо, спочатку виготовлене в графстві Букінгем, Англія, і двох видів: (а) мереживо з Букінгемського візка, візерунок якого окреслений більш товстою ниткою, або плоскою вузькою облямівкою, що складається з кількох таких ниток. Земля зазвичай являє собою подвійний грунт, на якому зображені шестигранні та трикутні сітки. (B) Мереживо з точковим шліфуванням, з малюнком, окресленим товстими нитками, при цьому ці нитки зважуються бобінами більшими та важчими за решту. За своїм характером і дизайном ці мережива сильно нагадують ті, що виготовляються в Ліллі.

Кадіс. -Різноманітні брюссельські мережива.

Карнавал. —Різноманітні мережива з сітчастої сітки, виготовлені в Італії, Іспанії та Франції протягом XVI ст.

Картизан. —Гіпюр або прохід, зроблений з картризану, який являє собою бархат або пергамент у тонких смужках або невеликих рулонах, покритий шовком, золотими нитками або подібним матеріалом.

Ланцюг. - Мереживо сімнадцятого століття, що складається з коси чи пасма, виконаного так, що нагадує ланцюжки. Його виготовляли з кольорового шовку, а також із золотих та срібних ниток.

Шантильї. - Одне з світлих мережив, такого, що їх можна впізнати за меленою поверхнею Alençon Réseau та квітами світлими або ажурними, а не суцільними. Виготовляється як з білого, так і з чорного шовку. Мереживо з чорної шантильї завжди виготовлялося з шовку, але з гранадину, а не з блискучого шовку. Візерунок окреслений кордоном із плоскої, розкрученої шовкової пасма. Протягом сімнадцятого століття герцогиня Лонґевільська налагодила виробництво шовкового мережива в Шантильї та його околицях, а оскільки Париж був близьким, а попит на роялті на це мереживо зростав, він став дуже популярним. Під час революції процвітання промисловості було зруйновано, і багато мереживників були відправлені на гільйотину. Під час панування першого Наполеона виробництво Шантильї знову стало процвітаючим. Відтоді промисловість була витіснена з цього міста через більш високі витрати на оплату праці, що виникли внаслідок близькості Шантильї до Парижа, і мереживниці, не в змозі задовольнити цю підвищену вартість, пішли у Гізор, де півстоліття тому існувало 8000 та 10 000 мереживниць. Першість шнурка, яким раніше користувався Шантильї, тепер перенесено на Кальвадос, Кан, Байє та Граммонт. Широко відомі шалі Шантильї виготовляються в Байо, а також у Граммонті.

Синель. - Французьке мереживо, зроблене у XVIII столітті, яке так називають, тому що візерунки були окреслені тонким білим синелем. Земля була зроблена з шовку в сотах резо, а візерунки були геометричними і заповнені товстими стібками.

Незграбний. —Якесь мереживне мереживо з квадратним сітчастим фоном, на якому стібок забитий. Його так називають з відомого музею старожитностей у готелі Клуні в Парижі, а також тому, що мереживо мало мати середньовічний вигляд. Використовувані візерунки, як правило, мають античний та химерний опис, переважно птахів, тварин та квітів, а у існуючому виробництві старі традиції досить добре зберігаються. Іноді глазурована нитка вводиться у візерунок як контур. Клуні - це плетене мереживо, чимось схоже на генуезьке та мальтійське, і виготовляється з шовку, льону чи бавовни.

Кордовер. —Такий вид наповнення, що використовується у візерунку старовинного та сучасного точкового мережива.

Пробка. —Назва, яка раніше використовувалася для ірландського мережива взагалі, коли виробництво ірландського мережива переважно обмежувалося околицями Корка.

Крапонне. - Якесь міцне мереживо з гіпюру з нитками, за дешевою ціною та нижчої марки, яке використовується для меблів.

Критська. —Назва, дана старому мереживу, зазвичай виготовленому з кольорового матеріалу, будь то шовку чи льону, а іноді вишивається голкою після того, як мереживо було завершено.

Crewel. —Такий вид окантовки, виготовленої з ниток або камвольних ниток, призначеної для облямівки або в’язки для одягу.

В’язання гачком. -Шнурок, зроблений гачком, або візерунок якого зроблений таким чином, а потім нанесений на шпульку або машинну сітку. Він схожий на мереживо з голкою, хоча за тонкістю не дорівнює найкращим зразкам останнього.

Корона. - Мереживо, візерунок якого оброблявся послідовно коронками, іноді змішаними з жолудями та трояндами. Він був зроблений вперше за правління королеви Єлизавети. Реліквію цього мережива все ще можна знайти в "штучному галоні", який продається для прикраси модних суконь та театральних цілей.

Далекарліан. - Мереживо, зроблене для власних потреб селянами Далекарлії, провінції Швеції. Його візерунки стародавні і традиційні. Це грубе гіпюрове мереживо, зроблене з небіленої нитки.

Дамаскін. —Імітація мережива Honiton, виготовлена ​​шляхом з'єднання мереживних гілочок та мереживної коси з шнурами. Він відрізняється від сучасного точкового мережива тим, що має справжні гілочки Honiton і не має рукоділля.

Чортове мереживо. - Загальна назва мережива на сітчастому грунті, на якому візерунок нанесений рукоділлям. Різні шнурки такого роду описані у Філет Броде, Гіпюр д'Арт та Павук.

Девоншир. - Мереживо, зроблене в Девонширі, Англія, і частіше позначене як Хонітон. (Див. Хонітон.) Раніше практично все жіноче населення Девоншира працювало в мереживному виробництві мережива, а протягом ХVІ-ХVІІ століть бельгійські, французькі та іспанські мережива імітувалися в цій країні найбільш успішно, а також венеціанські та іспанські голки, мальтійські , Грецькі та генуезькі шнурки. Протягом минулого століття цей сорт у мереживництві вимер у Девонширі, і зараз виробляється лише Honiton.

Діамант. -Мереживо, виготовлене стібком, працювало як відкритими, так і закритими діамантами, і використовувалося в сучасній точці та в стародавніх голках.

Дієп. - Чудове мереживо, виготовлене у Дьеппі, у Франції, схоже на Валансьєн, і зроблене з трьох ниток замість чотирьох. У сімнадцятому та вісімнадцятому століттях у Дьеппі виготовляли кілька видів мережива, включаючи Брюссель, Мехлін, Пойнт де Парі та Валансьєнн, але справжня точка Дьепа врешті -решт обмежилася двома видами: вузька називалася Аве Марія та Пуссен, ширший і подвійно заземлений, Dentelle à la Vierge. Дьєпп та Гавр раніше були двома великими мереживними центрами Нормандії, які виробляли в тих містах, що передували тому, що в Аленсоні, але процвітання мереживної промисловості в обох цих містах було майже зруйновано під час революції, і хоча деякий час заохочувалося під час відновлення Бурбони, і під патронатом Наполеона III, машинно виготовлені мережива практично витіснили стару точку Дьеппа з ринку.

Дрезденська точка. - Витончене мереживо, вишите голкою і виготовлене в Дрездені в другій половині ХVII і всьому ХVІІІ ст. Це було імітацією італійського точкового мережива, в якому шматок білизни перетворювався на мереживо, десь його нитки відтягувалися, деякі зберігалися для формування візерунка, а інші працювали разом, утворюючи квадратні сітки. Виробництво Дрезденської точки занепало, і зараз там виготовляють різноманітні мережива, особливо імітацію старого Брюсселя.

Герцогиня. - Чудове мереживо з подушок, різновид, спочатку зроблена в Бельгії, що нагадує за дизайном та виконанням мереживо з гіпюру Honiton, але працювало з більш тонкою ниткою і містило більшу кількість піднятих або рельєфних робіт. Утворені листя, квіти та бризки більші і сміливішого вигляду. Шви та манера роботи в Honiton та Duchesse схожі.

Дюнкерк. - Мереживо з подушки, виготовлене з плоскою ниткою і виготовлене в районах навколо Дюнкерка, французького морського порту, у XVII столітті. Найвідоміший вид - імітація мехлінового мережива.

Голландська. - Грубе, міцне мереживо, зроблене з товстим ґрунтом, з простим і важким дизайном. Це свого роду дешевий Валансьєн. Голландське мереживо поступається за дизайном та виготовленням Франції та Бельгії.

Англійська точка. - (а) Витончене мереживо з подушок, виготовлене у XVIII столітті, яке, як правило, вважається фламандським походженням та виробництвом і помилково називається "Point d'Angleterre", оскільки воно не було ні гострим мереживом, ні вироблялося в Англії. Деякі письменники, однак, стверджують його англійське походження. Через захист, раніше наданий законом англійським шнуркам, вважається, що велика кількість бельгійських шнурків була незаконно ввезена в Англію під назвою "Point d'Angleterre", щоб уникнути митних зборів. (b) В даний час найкраща якість брюссельського мережива, в якому гілочки з голкою наносять на брюссельську шпульку. (Див. Аплікаційне мереживо, також Point d'Angleterre.)

Ескуріальний. - Сучасне шовкове мереживо, виконане з імітації окуляра Роуз. Візерунки окреслені блискучою ниткою або шнуром.

Фаял. -Витончене дороге мереживо, зроблене своїми руками жінками з острова Фаял, одного з Азорських островів, біля західного іспанського узбережжя. Нитка, яка використовується для виготовлення цього мережива, прядеться з волокна листя алое, рослини, що дещо нагадує рослину століття. Велика майстерність потрібна у виробництві, яке обмежене порівняно невеликою кількістю жінок острова, які з дитинства були навчені цій роботі. Мереживо продається у Франції, переважно в Парижі, за дуже високою ціною, і стороннім покупцям дуже важко купити його будь -якою ціною. Візерунки надзвичайно елегантні та оригінальні в дизайні. Незважаючи на делікатність цієї тканини, вона надзвичайно міцна.

Fedora. - Дивіться аплікацію точки.

Фальшивий Валансьєн. - (а) Мереживо, схоже на Валансьєн за своєю поверхнею та візерунком, але без справжньої сітки Валансьєна, (б) Термін для мережива Валансьєна, виготовлений у Бельгії.

Плоска точка. -Шнурок, зроблений без будь-якої піднятої роботи або роботи, звільненої від піднятих точок.

Фламандська точка. -Мереживо з гіпюру з голкою, виготовлене у Фландрії.

Підставка. - Вузьке мереживо, яке використовується для збереження міцності стібків землі та для пришивання мережива до того одягу, на який її потрібно надіти. Іноді підстава працює з іншою частиною конструкції. Він також використовується для виготовлення мереживних хусток і для ефектів квілінгу.

Генуя. —Назва, спочатку дана золотим і срібним мереживам, якими Генуя славилася у ХVІ -ХVІІ ст., Але тепер застосовується до мережива з волокна рослини алое, а також до мережива Макраме.

Золото. - Шнурок із ниток основи або шнурів із шовку, або шовку та бавовни у поєднанні, навколо нього проходять тонкі золоті або срібні позолочені смужки. Він споконвіку виготовлявся із золота або срібла позолоченого дроту. Зараз його використовують переважно для прикраси уніформи, лівреї та деяких церковних костюмів, а іноді і для майстерні. Метал витягується через дріт, і після сплощення між сталевими роликами кілька ниток сплющеного дроту проходять навколо шовку одночасно за допомогою складної машини, що має колесо та залізні котушки. Історія золотого мережива цікава, оскільки ілюструє найдавнішу форму мистецтва мережива. З часів Єгипту та Риму до середньовічної Венеції, Італії та Іспанії для виготовлення такого виду мережива використовували золотий і срібний позолочений дріт. Євреї в Іспанії були досвідченими працівниками цього мистецтва, а в Швеції та Росії золоте мереживо було першим виготовленим мереживом. У Франції золоте мереживо було процвітаючим виробництвом в Аурільяку та Аррасі, де останнім місцем воно процвітало до кінця вісімнадцятого століття. Золоте мереживо було імпортовано в Англію на ранніх термінах, і король Джеймс I встановив у ньому монополію. Його імпорт був заборонений королевою Анною через екстравагантне використання орнаментів, до яких він був нанесений, а також був заборонений за правління Георга II, щоб виправити перевагу смаку мережив іноземного виробництва. Спроба була невдалою, адже нам повідомляють, що контрабанда значно зросла. Це стало "війною в нож між офіцером по доходам і суспільством в цілому, усіма класами разом, міськими дамами високого ступеня, з прислужниками і простим моряком, щоб уникнути неприємних обов'язків і обдурити уряд".

Греммонт. - Мереживо Граммонт, яке так називають із містечка Граммонт у Бельгії, де воно спочатку виготовлялося, буває двох видів: а) дешеве мереживо з білої подушки.(б) Чорне шовкове мереживо, схоже на блондинок Шантильї. Ці шнурки виготовляють для воланів і шалів і використовувалися як в Америці, так і в Європі. У порівнянні з Chantilly, земля більш груба, а візерунки не настільки чіткі та елегантні, як справжня Chantilly.

Gueuse. - Мереживо з подушкових ниток, виготовлене у Франції у XVIII ст. Земля цього мережива була ресо, а туалет оброблявся товщію ниткою, ніж земля. Раніше він був предметом широкого споживання у Франції, але після початку дев’ятнадцятого століття він мало використовувався, за винятком бідніших верств населення. Раніше воно називалося «мереживом жебраків».

Гіпюр. —Спочатку це було своєрідне мереживо або прохід із картзану та крученого шовку. Пізніше цю назву застосували до важкого мережива, виготовленого з тонких дротів, оббитих навколо шовку, і з бавовняної нитки. Слово гіпюр більше не використовується зазвичай для позначення такої роботи, як це, але воно стало терміном позначення змінної, і воно настільки широко застосовується, що важко обмежити його значення. Він може бути використаний для визначення мережива, де квіти або з'єднуються нареченими, або великими грубими стібками, або мережива, що не має землі. Сучасні Хонітон та Мальтійська є гіпюрами, так само як і венеціанська точка. Але оскільки це слово також було застосовано до великих мереживних візерунків, опрацьованих з грубими сіточками, неможливо встановити будь -яке жорстке правило щодо цього.

Анрікес. —Тонкий шов або вістря, які використовуються як у ранніх, так і в сучасних роботах з голкою.

Холлі Пойнт. -Мереживо з загостреною голкою, яке спочатку називалося священним місцем, через його використання. У середні віки він був популярний для оздоблення церкви, але в XVII -XVIII століттях був адаптований до різних цілей, і з тих пір цим ім’ям стали називати різні види мережива.

Хонітон. - Мереживо з подушки, спочатку виготовлене в Хонітоні, Девоншир, Англія, і славилося красою своїх фігур та гілочок. Виробництво продовжується в тому місті, де є мереживна школа, але подібне мереживо виготовляється у провідних континентальних центрах промисловості.

(а) Нанесення Honiton здійснюється шляхом опрацювання деталей візерунка на мереживній подушці та кріплення їх до сітчастого ґрунту, виготовленого окремо. В даний час прийнято використовувати машинну сітку, на яку зшиті спреї ручної роботи.

(b) Гіпюр Honiton, який у загальноприйнятому визнанні називається мереживом Honiton, відрізняється великими квітковими візерунками на дуже відкритому грунті, бризки об’єднані нареченими або брусками.

Коса Honiton-це вузька тканина, виготовлена ​​машиною, різноманітність, яка зазвичай використовується, складається з низки фігур овальної форми, об’єднаних вузькими прутками. Він різної ширини, з льону, бавовни та шовку, і широко використовується у виробництві хусток, комірів та деяких різновидів мережива.

Історія мережива Хонітон є більш ніж звичайно цікавою, частково через сумніви щодо того, чи справді це було мереживо англійського винаходу, чи його принесли фламандські робітники до Англії. Деякі письменники стверджують перше, але більша ймовірність того, що мистецтво було привезено з Фландрії емігрантами -протестантами, які втекли від переслідувань. Яка б теорія не проводилася, розвиток індустрії в Honiton та її близька схожість з іншими процесами вишивання мережив у Бельгії, Голландії та Франції дають чудову ілюстрацію взаємозалежності мереживниць у всіх країнах одна від одної щодо вдосконалень, які є результатом нових ідей . Хонітон, якщо він був привезений з Фландрії спочатку, згодом погасив борг красою та знаменитістю свого дизайну, що послужило прикладом для континентальних мереживниць. Сама спроба захистити своє виробництво в Англії, запровадивши заборонні мита, лише збільшила бажання отримувати іноземні пропозиції та ввозити іноземні шнурки в Англію, тоді як винахідливість континентальних виробників зуміла скопіювати найкращі конструкції Honiton і навіть покращити на них. Англійські мережива в Хонітоні спочатку були невдалими у своїх спробах конкурувати з найкращими шнурками континенту, особливо з Брюсселем. Хоча вони мали королівське заступництво, а примхи та великі витрати двору Карла II були разом із захисними обов’язками, лише за часів правління Георга II та Георга III англійське мереживо значно покращилося. Це стало результатом заміни роботи справжньої брусельської сітки, або vrai réseau, на стару гіпюрову бару. Візерунки також були сформовані з окремих квіткових спреїв, і незабаром виріб Honiton став майже неперевершеним. Ця перевага тривала приблизно до 1820 року, коли була представлена ​​машинно виготовлена ​​сітка, а стара вишукана сітка, зроблена з найтоншої нитки Антверпена, вийшла з моди через комерційний попит на неякісний продукт. Гіпюр з Хонітона зараз є головною формою мережива, виготовленої в цьому місті. Що стосується композиції візерунків з мережив Honiton, а також оздоблення та делікатності виконання, протягом останніх двадцяти років було досягнуто значних поліпшень через кращі школи дизайну та суперництво, яке сприяють міжнародні виставки.

Імітація. -Мереживо будь-якого типу, виготовлене машиною. Часто він переважає справжнє мереживо за тонкістю, але обов’язково його механічна регулярність малюнка дещо погіршує художній характер результату. Постійне вдосконалення процесів, однак, у деяких мереживах зробило схожість із виробом ручної роботи настільки близьким, що навіть фахівці навряд чи можуть розпізнати різницю. Якщо б його запитали, як можна відрізнити імітаційне мереживо від голкоподібного, відповідь буде такою: він зроблений не з петльовими стібками, подібними до останніх, і не має ефекту плетених ниток, як у мережива з подушок. Знову ж таки, туалет мережива, виготовленого машинним способом, часто виявляється ребристим, і це мереживо, як правило, виготовляється з бавовни замість лляної нитки, з якої виготовлено старе мереживо з голкою та подушкою. У винаході замінників ручних мереживних стібків Швейцарія була лідером, і до 1868 року сотні машин, вдосконалених за винаходом уродженця Сент-Галла, виявилися близькими до імітації ручної роботи. Останніми тріумфами цього опису є імітація венеціанської точки зору, в якій було ближче, ніж будь-коли, до наближення до рукоділля, а також до роботи нареченої. Але, не дивлячись на чудові результати, досягнуті в мереживних машинах, вони є тріумфами механізму, який не може витіснити перевагу, чарівність і рідкість найкращих робіт ручної роботи. В останньому особисте рівняння, майстерність і любляча, по -робочому вірність окремого трудівника його завданням надають якості, яку мертвий механізм не може ні створити, ні замінити. Мереживо, виготовлене машиною, може бути переважно мереживом торгівлі, але мереживо, виготовлене вручну, є природним виразом і втіленням делікатного і важкого мистецтва, і таким воно назавжди залишиться.

Вставка. - Якесь мереживо, вишивка або інше оздоблення, яке використовується для вставки в просту тканину для декоративних цілей. Він виготовлений з рівними краями з обох сторін, і часто це звичайна частина матеріалу поза роботою, так що він може бути пришитий з одного боку до одягу, для якого він призначений, та до однотонної частини мережива або бордюру з іншого.

Ірландська. —Термін, що позначає різноманітні мережива, виготовлені в Ірландії, з яких два найбільш індивідуальних і найвідоміших види-це мереживні вишивки Лімерика та аплікація та вирізана кембрикова робота Карріка-ма-кросса. Інші сорти, що імітують закордонні шнурки, - це ірландська точка, що нагадує брюссельське мереживо чорно -біле мальтійське срібло, чорно -білі блондинки. Вишиванки "Лімерик", оскільки їх не можна суворо назвати мереживом, є імітацією індійської тамбурної роботи і складаються з тонкої вишивки ланцюговими строчками на сітці Ноттінгем. Каррік-ма-крос, або ірландський гіпюр,-це своєрідне так зване ірландське шнурок, зроблене в місті з такою назвою, але яке насправді є не що інше, як вид вишивки, з якої вирізається частина тканини , залишаючи гіпюровий грунт. Це не дуже міцне мереживо. Найпопулярніші візерунки - троянда і трилисник. Ірландське в’язання гачком-це імітація шнурків з голкою Іспанії та Венеції, тобто загалом нагадує ці мережива. Існує також мереживо з голкою з досить грубих ниток, яке використовується виключно в Ірландії та Англії. Виробництвом мережива в Ірландії займаються дачники, черниці в монастирях та кілька промислових шкіл, заснованих з цією метою. Вона стала популярною галуззю лише за останні двадцять п’ять років, оскільки костюми людей у ​​попередні часи не вимагали орнаменту з мережива, а також існувала поширена і глибоко вкорінена відраза до прийняття англійської моди в одязі так довго оскільки деякі закони про розкіш не були скасовані.

Згодом, за дещо ліберальніших умов, поступово була прийнята англійська мода, а разом з ними і попит на дешеве ірландське мереживо, оскільки закордонні шнурки були надто дорогими. Лише у 1743 році не було жодної офіційної спроби заохотити промисловість, але цього року Королівське Дублінське товариство заснувало премії за майстерність у майстерні мережива. Ця спроба тривала до 1774 р. У 1829 р. У Лімерику була відкрита школа для навчання нинішньому мереживу або вишивці, вперше зробленій у цьому місті, але в голодні 1846–1848 рр. Були вжиті більш ефективні заходи для поширення знань про мистецтво, і було відкрито кілька шкіл у різних частинах країни. Ірландці ніколи не виготовляли мережива, яке в будь -якому сенсі можна назвати національним, але велика майстерність була вироблена в імітації іноземних тканин, і ірландське ім'я було настільки тісно пов'язане з деякими з них, що вони в народі вважаються корінними. Ірландський продукт. Виставка ірландських мережив у будинку особняків у Лондоні 1883 р. Істотно додала репутації цих тканин.

Ірландська обрізка. -Ткане мереживо з однотонними візерунками, яке раніше використовувалося для прикраси білизни з мусліну, наволочок тощо.

Єзуїт. -Сучасне мереживо з голкою, зроблене в Ірландії, яке так називається з огляду на традицію щодо впровадження його виробництва після голоду 1846 року.

Вузол. —Термін, що застосовується до старого Punto a Groppo, спочатку італійського виробництва, і складається з бахроми або облямівки з вузликових ниток. У всіх англомовних країнах його зазвичай називають вузлом. Сучасний макраме зроблений як вузлики.

Лілль. - Мереживо, виготовлене у Ліллі, у Франції, відоме своєю прозорою та легкою єдиною основою резо, яка іноді орнаментована крапками депрету. Це мереживо простого дизайну, що складається з товстої нитки, що охоплює тканинну строчку для товстих деталей і плетінок для відкритих частин. Старе мереживо з Лілля завжди виготовляється з жорстким і формальним візерунком, з товстим рівним краєм і з квадратом замість звичайних круглих крапок, оброблених над землею. Ще в 1582 році Лілль відзначався як мереживне місто, і з цього року до 1848 року промисловість була успішною, але з останнього року спостерігається постійний спад, оскільки все більша кількість заробітків поступово відтягує молодих робітників від мережива. Візерунок у Ліллі був подібний до шнурків, виготовлених у Аррасі та Мірекурі у Франції та у Бедфордширі та Бакінгемширі в Англії, але жоден із останніх не міг конкурувати з відомим єдиним резоном.

Люксей. —Термін, що поширюється на кілька різновидів мережива ручної роботи, виробленого у Люксейлі, Франція. Вони товсті, важкі мережива, переважно зроблені з використанням коси, і часто використовуються для штор та портьєр.

Макраме. - Слово арабського походження, що означає бахрому для обрізки, будь то бавовна, нитки або шовк, і тепер використовується для позначення декоративної бавовняної обрізки, яку іноді називають мереживом, зроблену, якщо залишити довгу бахрому з грубих ниток і переплести нитки так як зробити візерунки геометричними за формою. Він корисний для прикраси легкої оббивки. Шнур Макраме виготовлений з тонкої, щільно скрученої бавовняної нитки, підготовленої спеціально для виробництва обрізки Макраме, а також для грубої сітки різних видів. Основою всього мережива або обробки Макраме є вузли, зроблені шляхом зв’язування коротких кінців нитки або в горизонтальних, або в перпендикулярних лініях, і переплетення вузлів так, щоб утворити геометричний дизайн, як згадувалося вище, а іноді піднятий, іноді плоский. Це вимагає формування простих візерунків. Це мереживо справді є відродженням старих італійських вузликів, які три століття тому в Іспанії та Італії широко використовувалися для церковного одягу. Він фігурує на деяких картинах перших майстрів, зокрема Пола Веронезе. Протягом дев’ятнадцятого століття мистецтву навчали у школах та монастирях уздовж Рів’єри. Він досконало розроблений у К'яварі, а також у Генуї. Зразки витонченої майстерності були на Паризькій виставці 1867 року.

Маклін. - Інша назва мехлінського мережива.

Малін. —Назва, яку іноді наносять на мереживо Мехлін, особливо на сорти, земля яких відрізняється ромбоподібною сіткою.


Голландське мереживо

У Нідерландах рукоділлям зазвичай займалися жінки в сім’ї, багаті чи бідні. Зрозуміло, що молодих дівчат часто вчили шити, вишивати та мереживо, щоб забезпечити економічну підтримку своїх батьків. Однак поряд із жінками -домогосподарками була велика кількість професіоналів найаїстри, які заробляли собі на хліб шиттям і рукоділлям. Було різко розмежовано тих, хто працював з вовною, та тих, хто працював з іншими матеріалами. Перші були організовані в гільдіях, а пізніші, можливо, тому, що їх було просто забагато і їх неможливо було б контролювати, не були. Причина назвати його голландським мереживом проста: мереживо виготовляли у провінції Фландрія для експорту до Голландії. Голландське мереживо також називають мереживом з цвітної капусти або хризантеми через візерунок. У багатьох портретах того періоду ми можемо побачити, що голландське мереживо було товстим, щільно обробленим, міцним мереживом. Це створило приємний ефект і контраст на їхніх костюмах. Голландські мережива стали відомими завдяки якості льняної нитки. Фламандська нитка була вибілена в Гарлемі (Голландія) і вважалася найкращою льняною ниткою у світі.

Історії, записані англійськими мандрівниками з XVII століття, розповідають нам, що голландські будинки були повні мережива. Голландські мережива використовувалися не тільки для прикраси одягу, а й для прикраси предметів побуту. Навіть їхні міді та грілки були заглушені мереживами. У жителів Голландії були незвичайні звичаї з мереживом. Наприклад, вони прив’язали мереживо до стукача дверей свого будинку, щоб оголосити про новонароджену дитину. Це було задумано не тільки як прикраса, але й мало практичне призначення. Дитина не прокинеться від стуку, тому що мереживо приглушило звук стукання дверей. Голландське мереживо експортувалося в інші частини Європи та Америки через Голландію.

Голландські міста утримували дитячі будинки, як Амстердам ( Maagdenhuis), Харлем або Дордрехт (дитячий будинок Святого Духа), де молоді дівчата, окрім звичайних шкільних уроків, отримували уроки рукоділля у спеціальних майстринь шиття. Водночас вони щодня працювали довгі години, щоб заробити трохи грошей.

Крім того, існували релігійні спільноти, такі як «Де Гук» у Гарлемі, зазвичай католицькі, які керували школами для дітей нужденних батьків, в яких дівчатка одночасно навчалися католицькій релігії та навчали шиття та шнурівки як ремесла. Подібні школи, приєднані до громад, були знайдені в Гауді та Делфті, і цілком ймовірно, що Вермеер знав би про їх присутність через свою прив'язаність до католицької віри. Жінок, які викладали рукоділля в цих школах, називали klopjes, Католицькі жінки, які не були ні черницями, ні мирянками, але ведуть життя, присвячене своїй релігії. У селах ці школи, які завжди були приватними, здебільшого були не більше ніж установами, що займаються доглядом за дітьми, де маленьких дітей також вчили в’язати та шити разом з алфавітом. У містах вони надавали форму навчання, де дівчата могли вчитися ремеслу. Дівчата навчалися у цих школах у віці приблизно від десяти до дванадцяти років, а пізніше почали щось заробляти. 7

Виробництво мережива в Голландії ніколи не досягало таких розмірів, як у Південній Нідерландах, і значна частина мережива, яке там використовувалося, надходила з Фландрії. Тим не менш, значна кількість коклюшкового мережива, відомого в ті часи як speldewerk (& quotpin work & quot), було зроблено в Голландії, хоча воно було нижчої якості. У деяких випадках спеціальні робочі кімнати з коклюшкового мережива (наприклад, Гронінген у 1674 р.) Були настільки прибутковими, що влада вирішила створити такі робочі кімнати в будинку поруч з дитячим будинком, де дівчата могли б перебувати під наглядом коханок.

Торгівля speldewerkster або шпульне мереживо, як правило, було окремим від швачки з льону, хоча деякі швачки також вміли виготовляти мережива та навчати мереживництву.

З удосконаленням у моді мереживні візерунки, особливо для комірів та манжет, перетворюються з порівняно простих на дуже тонкі, вишукано виготовлені шматки, завдяки чому особливі візерунки незабаром тісно пов’язані з одним містом, звідки вони походять. Так ми можемо знайти, наприклад, на портретах Йоганнеса Корнеліша. Верспронк з Харлема певні види мережива (рис. 7), які можуть бути місцевою модою або походять з місцевого джерела, наприклад, школа Харлема & quot; Де Хоек & quot; 8

мал. 7 Портрет жінки
Йоганнес Корнеліш. Верспронк
1640 & ndash1664
Полотно, олія, полотно, олія, 81,3 x 66 см.
Рейксмузей Твенте, Енсхеде

Жіночий комір показує кордони шнурка за допомогою додаткових кольорових ниток.


Виготовлення мережива з коклюшки - Історія

Музей і сади - £ 7,50 (включає річний квиток)
Лише сади - 3,50 фунта стерлінгів
Діти до 16 років - БЕЗКОШТОВНО

Ваш візит

Години роботи

Години роботи: 11.00 - 4.30 (останній запис 3.30)
Дні: середа, четвер та субота

Підтримайте нас

Вчіться

Меморіальний музей Каупера. Зареєстрована благодійна організація: 310521

© Заява про авторські права: Якщо не зазначено інше, текст і зображення, що використовуються на цьому сайті, є авторським правом Музею Каупера та Ньютона.
Дозвіл на відтворення лише для особистого та освітнього використання, але Музей Коупера та Ньютона зберігає всі права щодо комерційного відтворення.

Огляд конфіденційності

Необхідні файли cookie абсолютно необхідні для нормальної роботи веб -сайту. Ця категорія включає лише файли cookie, які забезпечують основні функції та функції безпеки веб -сайту. Ці файли cookie не зберігають жодної особистої інформації.

Будь-які файли cookie, які можуть не бути особливо необхідними для функціонування веб-сайту і використовуються спеціально для збору персональних даних користувачів за допомогою аналітики, оголошень та іншого вбудованого вмісту, називаються непотрібними файлами cookie.Перед запуском цих файлів cookie на вашому веб -сайті необхідно отримати згоду користувача.


Подивіться відео: Быстрый способ навития коклюшек (Січень 2022).